Entretien facile de sa piscine, ce qu’il faut retenir

L’eau de piscine est un milieu particulièrement vivant. La pollution amenée par les baigneurs et les pollens font que des algues ou des micro-organismes vont se développer. Avec la température, l’eau deviendra un bouillon de culture, voire se teintera en un joli vert.

Avant de débuter la saison. 

Si vous avez traité au chlore, vérifiez que l’eau ne contienne pas plus de 30 mg/l de stabilisant1, de même avec un électrolyseur de sel si vous avez utilisé du sel stabilisé ou des galets en hiver. S’il y a trop de stabilisant, il faut renouveler une partie de l’eau. En règle générale, on vide 1/3 de l’eau de piscine chaque fin de saison. Elle se remplira d’eau neuve avec la pluie.

Dans tous les cas, il faut réaliser un chlore choc sauf si vous avez traité au brome. Puis ajouter 2 chaussettes floculantes2. Pour 50 m3 et filtration en marche, on met 5l de javel concentrée à 36°baumé ou 9,6%, et 1/2h après un litre d’acide chlorhydrique3. Si la piscine n’a pas d’abri, à cause des pluies d’hiver, le pH sera bas. Ce n’est pas le moment de le corriger.

Dureté de l’eau et pH.

S’il a beaucoup plu en hiver, veillez à ce que la dureté soit suffisante au printemps, sinon le pH fera yoyo. Si après mesure l’indice est bas, on ajoute du bicarbonate ou un peu de chaux ou du TH+. A réaliser en mai. Pour le confort des yeux, il est préférable d’avoir un pH compris entre 7,3 et 7,4. Cette valeur, vous la maintiendrez manuellement une fois par semaine ou automatiquement avec un régulateur de pH. Si vous traitez avec un électrolyseur de sel, du chlore ou de la javel, il est important que le pH soit en dessous de 7,5. Un pH trop haut nuit à l’efficacité de la désinfection. Si vous utilisez un régulateur de pH, c’est le moment de nettoyer la sonde puis d’étalonner le régulateur.

Pendant la saison

Avoir une bonne filtration, et si possible avoir remplacé le sable par du verre qui filtre 5 fois mieux. Pour une piscine de 50 m3, il est d’usage de filtrer entre 2 et 3 fois le volume. Davantage si la piscine est plus petite. Si vous utilisez un robot piscine, et si la filtration le permet, ne pas oublier de floculer 1 fois par mois (mai, juin, juillet, août par exemple)

Bien finir la saison

C’est bien d’utiliser un produit qui préserve la piscine et de retrouver l’eau propre au printemps. Sans couverture, que votre hivernage soit actif ou passif, il faut utiliser un amonium quaternaire,. Avec abri, il y a plusieurs possibilités.

Notes

  1. Le stabilisant empêche la dégradation trop rapide du chlore sous l’effet des UV solaires. Un galet de chlore en contient la moitié. Il se mesure avec un photomètre .
  2. La floculation rassemble les particules fines avant d’être rejetées, ce qui améliore l’efficacité du désinfectant
  3. l’acide s’associe à la soude contenue dans la javel, fait baisser le pH, la concentration en acide hypochloreux augmente. Ce dernier est 100 fois

Où installer la sonde redox ?

Vouloir utiliser la sonde redox concourt à un bienfait notable, particulièrement si la piscine est couverte en journée, ou une grande partie de la journée. Rappelons que l’on couvre souvent sa piscine pour éviter une déperdition de chaleur ou pour des raisons de sécurité.

Pour rappel, outre que la température extérieure descend, l’eau se refroidit principalement à cause de ce que l’on appelle une déperdition calorique. Celle-ci a lieu pour plusieurs raisons, principalement par évaporation de l’eau, ce qui nécessite une bâche en surface malgré un abri. Une faible ventilation de surface suffit en une nuit pour perdre plus de 3 à 4 degrés.

Le redox.

C’est une image de la qualité stérilisante de l’eau, pour résumer c’est sa capacité oxydante -voire destructrice pour les micro-organismes pathogènes. Si vous placez une sonde redox avant ou après le filtre vous aurez une lecture différente. Ce qui est normal puisque le filtre a réalisé sa fonction. La propriété de la sonde redox pour la piscine est d’effectuer une mesure, principalement une mesure d’oxydation.

Qu’est-ce que cela veut dire?

L’eau a beaucoup de propriétés dont celle d’être oxydante, l’oxydation c’est la capacité de libérer  des électrons, pour simplifier, libérer des particules pleines d’énergie qui se déplace à la vitesse de la lumière ou presque. Pour illustrer, imaginez qu’une bactérie ou un virus est une maison de verre constituée de milliers de fenêtres, et à chaque fenêtre il faut un mot de passe pour entrer. Si l’eau dispose d’électrons en excès, ces derniers n’ont pas de mot de passe et ils  vont essayer de casser une de ces fenêtres, et après en avoir casser une, d’autres vont entrer par la fenêtre cassée et casser toutes les autres. C’est cela la propriété d’une eau oxydante. Elle dispose d’électrons supplémentaires qui vont perturber le cytoplasme des êtres cellulaires, c’est à dire perforer la « maison de verre », la membrane qui permet de « respirer ou échanger » avec l’extérieur, ou modifier les protéines du virus et l’annihiler . Le micro organisme ne « respire » plus, il meurt. Pour être précis les échanges intras-extras cellulaires de celui-ci ne se font plus, ou pour un virus, il lui manque ses jambes, ses mains et sa tête. En gros c’est comme un cancer, mais un cancer du parasite.

Où placer la sonde?

Etant donné que le rôle de la sonde est d’indiquer ce qui est oxydant et réducteur, ce qui libère ou ce qui prend, si on la place après un bon filtre il est impossible d’avoir une image de la réalité de la piscine. C’est par facilité que l’on dispose la sonde après la filtration, mais sur un plan réel, elle devrait être placée avant la filtration. C’est comme si vous deviez mesurer la qualité de l’eau entre Troyes et Orléans voire entre Troyes et Paris. Si la mesure se fait à Troyes pourquoi corriger la qualité de l’eau à Paris? C’est tout de même mieux de corriger in-situ. Vous voyez bien, ne serait-ce qu’avec cette figure, que cela ne peut être pareil. Une sonde placée à Paris, même sur une zone dépolluée, indiquera une qualité de l’eau différente  que celle qui sera à Troyes! Il est donc souhaitable de placer la sonde redox au plus proche de la réalité, c’est à dire avant la filtration.

Comme sur un plan pratique cela n’est pas toujours commode, dans le local piscine la sonde est placée après la filtration. Mais dans ce cas, la consigne redox doit être légèrement plus élevée. Raison pour laquelle Elywann a choisi 710 mV au lieu des 700 mV préconisés.

Un redox trop élevé?

Il y a trop d’électrons libres. Ce n’est pas bon, c’est comme bombarder sans cesse le même lieu. C’est préjudiciable à la santé de notre peau, où les bons virus et micro-organismes protecteurs seront détruits. C’est pourquoi l’usage du redox est à privilégier, principalement si la piscine est couverte.

Comment mesurer la quantité de sel dans l’eau de sa piscine

Parmi les personnes qui disposent d’un électrolyseur de sel, certaines utilisent un TDS mètre (Total Dissolved Solids), c’est à dire un appareil électronique, pour mesurer la quantité de solides dissous dans l’eau. C’est une erreur à ne pas commettre.

Un TDS mesure la conductivité de l’eau et l’exprime en siemens, qui sera souvent traduite pour vous en grammes par litre. Pour effectuer cette mesure, l’appareil utilise une sonde de conductivité composée de 2 électrodes en graphite ou autre, un léger courant va passer d’une électrode vers l’autre. En fonction du courant, c’est à dire de la quantité d’électrons qui circule entre les 2 électrodes, la résistivité de l’eau est traduite pour définir la conductivité.

Hors, quand on parle de résistivité, cela ne veut aucunement dire qu’il s’agit de la quantité de sel (NaCl) dissoute, mais de la résistance que l’eau oppose au passage d’un courant. Cette résistance peut varier en fonction de la quantité de sel, c’est vrai, mais également d’autres minéraux présents dans l’eau. MAIS ce n’est pas tout. L’eau peut être rendue plus résistive par la présence de micro-organismes que vous ne voyez pas, mais qui apparaîtront bientôt quand l’eau sera verte. On parle là, de la turbidité de l’eau due aux pollens, spores, etc…

Ce qui signifie, que mesurer la quantité de sel avec un TDS mètre, c’est se tromper. Cependant, si l’eau est bien filtrée, bien stérilisée, que la quantité de sel est proche de 6g/l, meilleure sera la mesure et moins grande sera l’erreur. Il est fréquent de constater une erreur de 1,5 g/l, et pour un électrolyseur qui fonctionne avec 3g/l de sel,  c’est une grande méprise.

Par conséquent, la mesure du sel doit se faire par un réactif chimique. A ce jour il y a plusieurs marques, mais la seule qui m’ait régulièrement donné satisfaction est la bandelette Aquacheck sel. L’erreur max que j’ai constaté à ce jour est de 0,2g/l et est souvent plus proche de 0,1 g/l; cela dépend si elle est neuve ou pas, souillée ou pas.

Procédure pour mesurer:

Prendre un verre d’eau, mettre 1,5 cm d’eau dans le verre.
Saisir une languette en évitant de la toucher avec les doigts.
La déposer au fond du verre puis reposer sur une paroi.

La bande horizontale jaune-orangée va noircir, quand la bande est entièrement noire, retirer la languette, prenez la pointe maximale (elle est jaune foncé sur fond marron), retirer la valeur d’une barre, et faire la correspondance avec ce que vous lisez sur la boite. ATTENTION: ne mélangez jamais les languettes de 2 boites, la correspondance ne sera pas la même. Elles sont fabriquées par lot, et à chaque lot il y a une correspondance qui varie d’un lot à l’autre.

Vous allez peut-être lire 7100 sur la languette et la correspondance vous donnera 3,5g/l de sel.

Quand faire la mesure du sel?

Au printemps, s’il n’y a pas eu de filtration, la densité de sel sera plus forte au fond de la piscine qu’en surface. Par conséquent, il faut activer la filtration après avoir pris soin de débrancher l’électrolyseur de sel. C’est également la période où l’on procède au nettoyage de sa piscine, éventuellement au passage du robot. Si vous passez le robot, n’oubliez pas de mettre des chaussettes floculantes dans les skimmers.

Après 1 à 2 jours de filtration, vous faites le contre-lavage du filtre. Vous allez définir la quantité de sel avec une bandelette. Après quoi vous faites l’appoint. Vous relancez la filtration et attendez 48 h de filtration avant de rebrancher l’électrolyseur.

Remarques.

C’est le moment où il faut faire un chlore choc avec de la javel ou de l’hypochlorite de calcium. Eventuellement corriger le pH s’il est trop haut. S’il est bas mais sans excès ne touchez à rien, l’électrolyse le fera monter. Sachez également que les pluies d’hiver rendent l’eau très douce et acide, attendez un peu avant de corriger le pH.

Si vous deviez faire monter le pH parce qu’après un mois d’électrolyse il est toujours inférieur à 6, faites un chlore choc, éteignez l’électrolyseur, ajouter le carbonate de soude (pH+). Mettez en marche la filtration chaque jour. Rallumez l’électrolyseur après 4-5 jours.

Si le TH est trop bas (< 10°F) on peut amener du calcium par adjonction de chlorure de calcium (environ 11 g/m3 /°F) ou du bicarbonate (16,8 g/m3 /°F) éventuellement du carbonate. Le TAC+ conviendra . Même opération que pour le pH+.

Chlore choc avec javel.

La méthode que je préfère est la suivante. Utiliser de la javel de magasin de bricolage à 23° baumé, 1 litre pour 10 m3. Pour 5 litres de javel on met 1l d’acide chlorhydrique. Pour 5 litres d’acide,  prendre un seau de 10 à 15 litres que l’on remplit à moitié d’eau. Verser les 5l d’acide et les jeter au plus loin dans la piscine ( en faisant attention à vous et au carrelage), filtration en marche.

Mesure du chlore libre

Pour mesurer le chlore libre d’une piscine qui dispose d’un électrolyseur de sel, vous devez connaître ce qui suit.

Ce que produit la cellule d’électrolyse est de l’acide hypochloreux et de la javel. La quantité est de 50/50 pour un pH de 7,5. Quand le pH diminue, c’est l’acide hypochloreux qui augmente. Ce dernier est extrêmement réactif, environ 100 fois plus que la javel.

Par conséquent:

  1. vous ne pourrez pas utiliser de bandelettes pour effectuer une mesure, sauf si l’eau de piscine contient du stabilisant, entre 15 et 25 mg/l minimum. Sinon, la mesure est erronée.
  2. Avec une eau sans stabilisant, si vous lisez 0,3 mg/l avec une bandelette, vous avez probablement 10 fois plus, mais là, c’est dépendant de la marque du produit. Et au delà d’une certaine quantité d’acide hypochloreux on ne lit même plus rien.

Alors comment faire?
Voici ma méthode avec une quantité de stabilisant faible. Je dispose de plusieurs appareils de mesures, les modèles Scuba 2 et Hanna me donnent entière satisfaction. Mais pas avec une eau sans stabilisant.

Sans stabilisant: j’utilise ColorQ 7. Pourquoi? Parce que si vous observez bien la couleur de l’eau à mesurer avec le réactif, vous voyez celle-ci s’éclaircir rapidement. Je dispose de moins de 10 secondes. Par conséquent, je me prépare bien, j’étalonne, et je retire mon étalon. Je me place sur la fonction mesure du chlore libre, puis je tiens mon flacon à mesurer, mets la pastille de réactif, et m’empresse de l’écraser. Puis je place rapidement mon éprouvette et active la fonction mesure de chlore libre. Dans ce cas, j’obtiens une mesure plutôt fiable.

A savoir que la mesure doit se faire en fonction de la journée et avant une baignade. Par exemple vous mettez la filtration en marche forcée à 18h et le lendemain matin avant 9h vous effectuez une mesure. Ce principe va dépendre de la quantité de stabilisant dans la piscine. Sachez que sans stabilisant, la durée de vie du chlore libre est de 20 minutes environ, ce qui fait que si vous effectuez une mesure à midi vous ne lirez rien, tout ou presque est redevenu du sel. Il n’y a que l’eau qui circule dans la cellule d’électrolyse qui en contient et qui est stérile.

Avec stabilisant, par exemple 30 à 50 mg par litre, le relevé est moins volatile, et fournit une réponse acceptable, y compris avec des bandelettes. Il ne faut pas mettre plus de 50 mg/l de stabilisant.

Voici quelques uns des appareils que j’utilise et qui sont d’un prix acceptable. Scuba II reste toutefois le moins cher.

Recommandation: si vous mesurez le stabilisant avec l’un de ces modèles, et si la quantité de stabilisant est supérieure à 70 mg, votre lecture sera probablement fausse (même si la notice d’utilisation dit le contraire). Par conséquent, faites toujours 2 mesures. L’une avec l’eau de votre piscine, l’autre avec également l’eau de piscine mais diluée à 50/50 avec une eau de table très peu minéralisée. Il arrive parfois, que l’on doive diluer davantage: 1/3 d’eau de piscine et 2/3 d’eau déminéralisée ou de table.

Entretien régulateur de pH.

Entretien régulateur de pH

Chaque printemps, il faut procéder au minimum d’entretien de son régulateur de pH comme de son électrolyseur. Cet article est consacré au régulateur de pH.

Il y a trois types de régulateur pH pour piscine

  1. la vanne qui s’ouvre et se ferme, puis qui vide tout l’acide dans la piscine.
  2. le régulateur de pH péristaltique
  3. le régulateur de pH avec pompe d’injection

Je ne ferai mention que du 2 et 3. Le régulateur de pH péristaltique est constitué d’un tube qui est pressé par 2 ou 3 galets. La pompe d’injection, possède normalement une membrane en téflon. Les fabricants disent qu’il faut intervenir tous les 6 mois, ce qui leur permet de se dégager de la garantie sachant que personne ne réalise l’entretien après 6 mois.

La réalité pratique dans tout cela?

Premièrement, si vous avez pris le soin de suivre les suggestions sur le site Elywann, de diluer l’acide au tiers, votre matériel va durer plus longtemps et en plus, je dirai presque en moins, vous consommerez peu d’acide correcteur de pH. Si vous utilisez de l’acide chlorhydrique pour corriger le pH, il est indispensable de diluer l’acide. Sinon, le tube santoprène va se rigidifier puis devenir poreux. Avec 12 ans de recul, tous ceux qui ont suivi cette consigne n’ont jamais eu à le regretter. Aparté: si vous corrigez avec de l’acide chlorhydrique, la consigne pH ne doit jamais être inférieure à 7,4.

Sans diluer, il est rare que le tube santoprène qui est pressé tienne plus de 2 ans. Quand à la membrane téflon, un peu plus longtemps. Ce qui revient à dire qu’un entretien est absolument indispensable après deux ans d’utilisation.

Concernant le régulateur de pH péristaltique, on a tendance à vouloir minimiser les dépenses et ne changer que le tube. Je ne recommande pas. Une fois sur 5, un ou plusieurs galets ont l’axe légèrement usé et une moindre pression s’exerce sur le tube. Au vu du faible prix, ne partez pas à l’aventure. Achetez toujours un set complet et jamais en pièces séparées. Là encore il y a des surprises.

Concernant la pompe d’injection, après deux ans, 3 maximum, changez la tête. C’est mieux que de tout ouvrir, de changer les joints, mal refermer et de l’acide qui gicle partout. Il n’y a que 4 vis.

NOTE: Elywann fait réaliser l’entretien si nécessaire.

Les tubes

Le tube souple est le tube d’aspiration, celui qui est rigide l’injection. L’un et l’autre peuvent s’avérer poreux dans le temps, parfois assez vite. Si vous avez acheté un modèle Elite ou Plus chez Elywann, le tube est en téflon. C’est difficile à mettre en place mais quasiment inusable.

Sinon, vous serez amené à changer le tube d’injection principalement.

La canne d’injection

Cette petite pièce est constituée d’une lèvre légèrement pressée en viton, pour éviter une remontée d’eau dans le régulateur de pH, puis dans le bidon d’acide, puis dans le local piscine.

Ce matériau est résistant, mais le changer par anticipation après 4 ou 6 ans de service est une mesure sage. Cela représente environ 1% des pannes.

La sonde pH

Si la sonde pH n’est pas une sonde Elywann, il est difficile de connaître la durée de vie d’une sonde. Elles sont fabriquées en Chine, la durée de vie varie de quelques mois à 5 ans.

Cependant, même si la sonde est opérationnelle après 2 ans, son fonctionnement est semblable aux montagnes russes (les russes disent montagnes américaines). A partir d’une solution de référence disons pour l’exemple pH 7, une semaine cela donnera 7,2 et la suivante 6,8. Ce n’est absolument pas adapté à la correction pH avec de l’acide chlorhydrique. Ce que vous économisez en ne changeant pas la sonde vous le perdez en qualité de l’eau et en consommation d’acide.

Remarque importante:

L’autre raison pour laquelle Elywann recommande la dilution de l’acide, c’est que la plupart des régulateurs de pH du marché n’ont pas de retard à l’injection après la mise en route. Ils peuvent donc injecter inutilement. D’autre part, il faut parfois une minute avant que la sonde pH affiche la bonne valeur (c’est normale selon la technologie). Les modèles Elite et Plus n’ont pas cet inconvénient.

Pour toute information complémentaire eu égard l’installation ou les régulations pH, voir les pages suivantes:

Vidéos explicatives

Accessoires

Identifier une panne de régulateur pH

Identifier une panne de régulateur pH

Cette astuce est 100% fonctionnelle. Mais avant toute initiative, il est indispensable d’agir méthodiquement.

La première action consiste à suivre la procédure de nettoyage et d’entretien de la sonde pH que vous trouverez sur l’onglet F.A.Q (https://www.elywann.com/faq-electrolyseur-piscine.html).

Ensuite vous laissez la tête de la sonde 24 à 48 h dans un verre d’eau. Prenez soin de ne pas casser le bulbe en verre, très fragile. Cette précaution vous paraitra inutile, mais si la tête n’est pas restée humide c’est indispensable.

Après, vous reconnectez la sonde et effectuez la procédure d’étalonnage. Remarque: ne tenez jamais le tube de la sonde par les doigts ou dans la main.

Il apparaît que cela ne fonctionne pas, que le régulateur pH affiche défaut? OK, alors passons à l’étape suivante.

Vous retirez la sonde et vous identifiez les parties dont nous allons parler:

Sur votre régulateur pH, vous recherchez cette borne BNC que nous voyons ci-dessus.. Comme il s’agit d’un standard, vous la trouverez sur n’importe quel régulateur de pH.

Ensuite vous faites un court-circuit à l’aide d’un trombone entre broche interne et partie externe cylindrique. NOTE: avant de le faire, vous posez l’un de vos doigts sur « partie externe cylindrique » ceci afin de vous ramener « au même potentiel » et qu’il n’y ait pas une décharge électrostatique. Si vous avez un pied sur le sol, c’est encore mieux. Soit dit en passant, si vous sentez des picotements, revoyez l’installation électrique avant d’agir. Puis vous opérez le court-circuit, régulateur de pH en marche. Vous devriez lire une valeur pH proche de 7 (vous pouvez lire 6,8 ou 7,2 par exemple). Cette valeur de pH 7 correspond à zéro volt ou zéro millivolt. Si c’est le cas, le régulateur est bon. Sinon, il est défectueux.

Note: en théorie chaque unité de pH donne une tension de 65 millivolts, dans la pratique on est proche des 55 mVolts. Si l’on effectue une mesure d’un tampon de référence pH 4 puis une mesure d’un tampon valeur de pH 9, la différence entre 4 et 9, soit 5 unités de pH devra donner ce que nous appelons une différence « pratique » de potentiel de 55 x 5 = 275 mV. C’est ce qui sert à qualifier la sonde et dire, elle est à 100% ou 60% ou 40%. Tant que 2 références sont utilisées, vous n’avez pas à vous soucier que ce soit à 100% ou 40%. Si une seule référence est utilisée, ne tenez pas compte de ce pourcentage. C’est une fable. Certains régulateurs de pH utilisent aussi la valeur théorique jamais atteinte d’une unité de pH équivalente à 65 mV (mVolts, un mVolt c’est un millième de volt). Sans intérêt, à moins d’avoir un régulateur pH de laboratoire.

Ce qui peut rendre la mesure pH défectueuse correspond à un excès d’humidité dans le coffret, un insecte, un dépôt blanchâtre, un orage qui a eu lieu.

 

Comment bien utiliser un électrolyseur de sel ? Première partie.

Comment bien utiliser un électrolyseur de sel ? Première partie.

La piscine doit rester un plaisir agréable, ne pas être une contrainte voire un bagne, ce doit être une satisfaction qui procure de la détente et du bien-être. Je suis parfois surpris, d’entendre au téléphone des personnes ne rechercher que le prix le plus bas et demander « quelle est votre meilleure proposition tarifaire ? ». En moi-même je souris. Les prix sont affichés et s’ils veulent plus bas, ils n’ont qu’à acheter des produits exotiques, et d’autre part, c’est comme si j’entendais déjà les soupirs, les regrets qu’ils vont exprimer, comme si je voyais les problèmes qu’ils vont rencontrer. Les distributeurs de haut niveau savent bien que les professionnels proposent de moins en moins l’électrolyse du sel, et pour cause ! Le bas prix finit par coûter cher, et parfois très cher! Cela n’empêche pas la piscine de verdire, cela fonctionne peut-être bien mais les 2 premières années seulement (après quoi il faut changer la cellule voire avant), cela fuit, il faut détartrer la cellule régulièrement, l’électrovanne pH fuit et comme c’est de l’acide tout est rongé, etc. Bref, le cauchemar !

Pour bien utiliser un électrolyseur de sel il faut :

  1. bien débuter la saison et bien finir
  2. avoir un électrolyseur et une cellule qui dure
  3. avoir un cycle d’inversion de polarité adapté (afin de ne pas détartrer sa cellule tous les mois, voire chaque semaine)
  4. ne pas sous-dimensionner son électrolyseur
  5. un électrolyseur avec une inversion de polarité de 4h ou moins
  6. ne pas avoir trop de stabilisant
  7. utiliser du sel pour adoucisseur ou spécial piscine mais sans adjuvant (et là ce n’est pas gagné)
  8. avoir un temps de filtration suffisant
  9. avoir une bonne filtration
  10. pour améliorer, utiliser un régulateur de pH
  11. pour le top du top, utiliser la sonde redox

Si vous faites tout cela, vous allez, enfin, pouvoir vous reposer et apprécier votre piscine ! A suivre.

Comment bien utiliser un électrolyseur de sel ? Deuxième partie.

Comment bien utiliser un électrolyseur de sel ? Deuxième partie.

Nous avons vu qu’il fallait bien débuter la saison. Vous trouverez dans l’article «Préparer son électrolyseur de sel et sa piscine» ce qu’il est indispensable de réaliser au printemps. Nous avons écrit «bien finir la saison». Cela peut se définir en deux points.

Point 1:

L’eau n’est pas neuve: cela fait plus d’une saison que vous l’utilisez. Dans ce cas, il faut floculer 2 à 3 fois durant la saison (chaussettes floculantes ou autre).

Cas particulier : si la zeolite est le média filtrant, il faut utiliser la zeofine. Si le média est constitué de diatomées ce n’est pas utile de floculer. Il faut s’adapter au type de média filtrant.

Point 2, bien hiverner.

Il y a l’hivernage actif et l’hivernage passif. Ce qui est indispensable c’est qu’au sortir de l’hiver, la piscine soit aussi belle qu’elle l’était à l’automne. Je préconise la méthode la plus simple : l’utilisation d’un ammonium quaternaire (si vous ne vous baignez pas durant cette période). L’autre possibilité est d’utiliser la javel ou de l’hypochlorite de calcium de manière ponctuelle. Pour cela, il faut être en hivernage actif. On peut utiliser aussi un ou deux galets de chlore sous réserve de ne pas dépasser 25 mg de stabilisant par litre.

Avant d’hiverner, il faut réaliser une filtration continue avec son électrolyseur en mode choc durant 24 à 48H. Attendre 2-3 jours puis mettre le produit d’hivernage. Ensuite, vider ou non une partie de son eau selon le mode d’hivernage choisi. Si vous utilisez la javel ou de l’hypochlorite avec un hivernage actif, il faudra effectuer des mesures ponctuelles (vous viendrez vite à la solution la plus simple).  A la mise en route de l’électrolyseur au printemps, l’ammonium quaternaire résiduel sera détruit dans la cellule d’électrolyse.

Alinéa 2

Pour bien utiliser un électrolyseur il faut avoir une cellule d’électrolyse qui dure.

A ce sujet, je n’hésite pas à dénoncer ceux qui affichent des productions que l’on peut qualifier d’imaginaires au détriment de la réalité. D’une part, il y a ceux qui trompent le consommateur et qui méritent d’être en procédure judiciaire, et d’autre part, les mêmes qui ne disent pas que si la cellule d’électrolyse produit ainsi, sa durée de vie sera réduite par 2 voire 3.

Afin de choisir une cellule d’électrolyse qui dure dans le temps, demandez : « quelle est la durée de vie pour une production à 100% avec une inversion de polarité de 3H ou 4H». Vous serez surpris.

Sachez qu’un fabricant la connaît, soit vous serez dans le vague, soit il y aura déni d’informations. Voici quelques anecdotes :

Un jour, que je promenais sur un salon international de la piscine, je suis entré dans le détail avec un fabricant espagnol, … qui ne savait pas comment faire pour que sa cellule dure plus de 5000H. Une autre fois, à Paris, où quelques exotiques exposaient, je suis arrivé à obtenir la durée de vie qui était de 1500H à 100%. Connaissant leur fournisseur je savais que c’était vrai. Un fabricant affichait « conçu pour 30000H » puis j’ai obtenu la cellule d’électrolyse pour analyse. La durée de vie étant de 5000H à peine, sans parler de quelques habitants du Gers qui la détartrent chaque semaine. Un autre qui affiche une production de 30g/h, alors qu’en réalité il n’y a pas plus de 15g/h et pour une durée de vie inférieure à 4000H à 100%. La liste pourrait être longue avec les fabricants américains, australiens, chinois, indiens, israéliens et j’en passe.

Les fabricants de produits chimiques savent très bien cela, et ce qu’ils espèrent, c’est que vous soyez déçus de l’électrolyse du sel. Plus le nombre d’opportunistes qui vient sur le marché augmente, plus il aura de déçus. Et plus il y aura de déçus, plus il y aura de produits chimiques à vendre. A suivre.

Note: Elywann a choisi dès le début la référence « inversion de polarité 3H » parce qu’il s’agit de la méthode de test industrielle, connue au sein des industriels. Elywann utilise 4 méthodes de tests.

Comment bien utiliser un électrolyseur de sel ? Troisième partie.

Comment bien utiliser un électrolyseur de sel ? Troisième partie.

Nous avons écrit les 3 points suivants :

  • avoir un cycle d’inversion de polarité adapté (afin de ne pas détartrer sa cellule tous les mois, voire chaque semaine)
  • ne pas sous-dimensionner son électrolyseur
  • un électrolyseur avec une inversion de polarité de 4h ou moins

Le but de l’électrolyse du sel est de parvenir au confort d’utilisation maximal, au moindre souci, le moins de travail possible. La piscine doit demeurer un plaisir et le rester. Que diriez-vous de retirer la cellule d’électrolyse chaque semaine pour la dés-entartrer ? A moins d’apprécier ce genre d’activité, c’est du sport -c’est vrai (et biens heureux ceux qui s’y livrent), car il y en a qui le font chaque semaine, n’empêche que cela fait de vous un soumis à sa piscine. Qu’un roi soumette un être humain, d’accord, mais que ce soit un bassin …

Prenez l’avion pour survoler la France et vu du ciel, le bleu s’étend jusqu’à Toulouse, la méditerranée s’avance jusqu’à Lyon. Pour vous dire qu’il y a des régions de France où les piscines sont nombreuses, avec les casseroles qui les suivent. La première casserole c’est le calcaire, qui va gentiment et amoureusement se déposer sur les charmantes électrodes de votre magnifique cellule d’électrolyse. Si vous ne veillez pas à cet aspect technique important, vous allez aimer que votre famille se délecte de votre piscine mais gentiment gémir quand il faudra régulièrement respirer les vapeurs qui se dégageront pour détartrer la cellule, implorer le ciel que cela ne se fasse pas trop souvent. Vous comprenez le sérieux de l’affaire n’est-ce pas ? Si vous êtes en Corse, en Armorique ou en Auvergne, vous ne connaîtrez pas les désagréments de l’insouciante innocence, mais ailleurs ? C’est un point technique très sérieux à ne pas négliger.

Ne pas sous-dimensionner son électrolyseur.

Il y en a qui ne regarde que la quantité de désinfectant produite par un électrolyseur sans se soucier aucunement de la réalité. Telle marque annonce 30g/h alors qu’elle n’en produit que 15 (et encore) sans dire que dans cette configuration la cellule ne durera que 2 ans. Il y en a même qui vont jusqu’à garantir leur matériel 3 saisons, et si vous calculez bien, en prenant une grande marge, cela ne fait que 6000H de fonctionnement.

Pour ne pas sous-dimensionner son électrolyseur il faut :

  • connaître la production réelle et non théorique
  • Prendre 10 000 précautions quand la quantité de stabilisant préconisée dépasse les 40 mg/l
  • Définir si vous allez utiliser ou non du stabilisant. Si vous n’en utilisez pas, vous appliquez un coefficient de 1,5 au volume de votre piscine

Un électrolyseur avec une inversion de polarité de 4h ou moins

L’inversion de polarité est ce qui réduit la durée de vie d’une cellule d’électrolyse, c’est pourquoi très peu nombreux sont ceux qui la mentionnent. Et quand ils la mentionnent, les dérives dépassent les 50%, si bien que la cellule s’entartre tout de même. Elywann a choisi dès son origine un cycle d’inversion de polarité de 3H parce qu’il s’agit là d’une référence industrielle. Comme ses électrolyseurs sont munis d’un process qui diminue automatiquement le cycle d’inversion de polarité en fonction de la dureté de l’eau, Elywann a fixé la limite haute à 4H sachant que cela peut descendre automatiquement et sans intervention jusqu’à 2H voire moins. Quand l’eau est douce la limite haute du cycle est fixée à 8H voire 12H. Cette fonction n’est disponible qu’à partir des modèles Major.

Pour résumer : connaissez quel est le cycle d’inversion de polarité. Si vous ne souhaitez pas détartrer la cellule et partir tranquillement en vacances 4H c’est un maximum. Pour une dureté de l’eau inférieure à 20F° 6H conviendront, en dessous de 12F° 8h à 12h conviendront.

 

Comment bien utiliser un électrolyseur de sel ? Quatrième partie.

Comment bien utiliser un électrolyseur de sel ? Quatrième partie.

Nous allons considérer ces deux aspects :

  • ne pas avoir trop de stabilisant
  • utiliser du sel pour adoucisseur ou spécial piscine mais sans adjuvant

Le stabilisant

L’acide cyanique ou cyanurique ou un de ses dérivés agit comme protecteur du chlore, lorsque celui-ci est soumis aux UV du soleil. L’énergie des UV solaires casse les molécules d’acide HOCl. Le mécanisme de réaction est alors le suivant: 2HOCl -> 2H+ + 2Cl- + O2.

Quand vous utilisez un galet de chlore, celui-ci contient approximativement 50% de stabilisant. Ce dernier ne disparaît pas et se concentre dans l’eau de la piscine. C’est pourquoi, lorsque l’on utilise des galets de chlore, il est conseillé de vider 1/3 de l’eau de sa piscine tous les ans (et de polluer l’environnement).

Le stabilisant a pour principale fonction de protéger le chlore. Son inconvénient majeur est qu’il diminue l’oxydation des éléments pathogènes, c’est à dire que plus vous mettez de stabilisant moins la désinfection est efficace au point de la neutraliser complètement. Et moins la désinfection est efficace, plus les organismes pathogènes se multiplient. C’est pourquoi, les pisciniers vous recommandent de filtrer 24h/24 quand la température est proche de 30C°.

Electrolyse du sel et stabilisant

Une électrolyse du sel bien menée nécessite peu de stabilisant voire pas du tout. Quand cela est nécessaire, le taux de stabilisant idéal se situe à 15mg/l environ. On peut aller jusqu’à 25mg/l.

Le deuxième pallier est compris entre 25 et 40 mg par litre.

A partir de 50 mg/l ce n’est plus acceptable, les problèmes vont bientôt arriver si la piscine est fréquentée.

Du point de vue administratif, dans les piscines publiques il est acceptable d’avoir 70 mg par litre. Il ne faut pas s’étonner s’il y a des contaminations. De nombreuses marques recommandaient d’utiliser une quantité de stabilisant comprise entre 50 et 100mg/l. Bien que cela existe encore, la pression du public, grâce à son information, est devenue telle, que cela change progressivement. Pourquoi une telle quantité était-elle conseillée ? Simplement parce que les appareils produisaient peu. Aujourd’hui, les marques qui s’alignent autour de 25 mg n’ont tout simplement plus de garantie sur les électrodes de leurs cellules ou celle-ci est réduite.

Votre électrolyseur peut très bien fonctionner sans stabilisant, mais dans ce cas je vous suggère :

  • 1) d’appliquer un coefficient de 1,5 au volume de votre piscine si vous êtes au sud de la Loire
  • 2) de réserver la moitié au moins du temps de filtration après 18h

Vous verrez que si votre filtration est de qualité, vous n’aurez jamais vu une eau aussi parfaite et translucide. De plus, vous ne polluerez pas et vous pourrez boire la tasse (enfin, pas trop).

Le sel

Celui-ci doit être le plus pur possible. Une norme a été créée (EN 16401) mais n’a de sens que si l’on sait interpréter ce qu’il y a de véritablement écrit sur l’emballage (comme par exemple : à base de sel norme EN xxxx et dont on ne vous renseigne pas de ce qu’il y a en plus). Depuis peu, même les sels pour adoucisseurs contiennent un additif (E535 ou E536) préjudiciable à la qualité de l’eau et au bon fonctionnement d’une cellule d’électrolyse de qualité. Reconnaissons aux fabricants de sel, la capacité de nuire à un procédé non toxique.

Il y a quelques années de nombreux liners finirent par devenir poreux. Le sel a été accusé de tous les maux, ce qui a conduit à la rédaction d’une norme. La réalité était toute autre, c’est que ces liners étaient de qualité moyenne, que le défaut principal venait de l’électrolyseur dont la cathode de la cellule était reliée à la terre. Il reste encore de nombreux électrolyseurs de ce type. Ajouter un additif permet également de vendre un sel plus cher, et il faut reconnaître que ce sera désormais le passage obligé: acheter un sel spécial piscine. Vous n’en aurez pas besoin, si votre cellule est alimentée en 24 volts, la chaine de molécules qui se forment en surface des électrodes est aussitôt brisée.

Ve vous laissez pas impressionner non plus, par une certaine marque de sel qui écrit:

il est nécessaire d’utiliser, comme nous l’avons vu, un sel de grande pureté à teneur réduite en calcium et magnésium. En effet, une teneur trop élevée de ces substances provoque un phénomène de désurfaçage des électrodes altérant ainsi fortement leur longévité.

Ceci est faux. Il y a plus de calcium et de magnésium dans votre eau qu’il ne peut y en avoir dans le sel. De plus, la longévité n’est pas altérée par le désurfaçage des électrodes mais par  un phénomène de passivation.

Désormais, il est préférable d’utiliser un sel spécial piscine composé exclusivement de sel répondant à la norme  EN 16401, et de faire, si c’est nécessaire, l’ajout de stabilisant séparément. D’une part c’est plus économique et d’autre part c’est plus sérieux. Vous ne ferez l’appoint qu’une fois tous les deux ou trois ans. Votre eau ne sera jamais sur stabilisé, vous aurez une maîtrise totale de votre eau, vous vous éviterez bien des désappointements.

Depuis peu, du sel spécial piscine, sans adjuvant, sans stabilisant, sans etc. est mis sur le marché. Il faut fouiller un peu, insister auprès de son fournisseur. Mais faites toutefois attention : vous devez pouvoir lire sur l’emballage ce que le sac contient 100% de sel répondant à la norme  EN 16401. Ce dernier est juste un peu plus cher que le sel pour adoucisseur.

 

Préparer son électrolyseur de sel et sa piscine

Préparer son électrolyseur de sel et sa piscine

Le printemps arrive, les abeilles commencent à butiner, signe de réchauffement. Il est temps de se préparer à la mise en route de la piscine et de son électrolyseur de sel.

Première étape: homogénéiser la quantité de sel (l’eau est moins salée en surface et fausse les relevés). Vous éteignez l’électrolyseur ou vous désaccouplez l’électrolyseur de la cellule. Puis vous mettez en marche la filtration environ 8h. Vous pensez à brasser le fond de temps en temps avec le balai. Si vous aviez vidé partiellement la piscine, il faut faire l’appoint en eau. Si vous avez suivi les consignes d’hivernage, après avoir retiré les feuilles, l’eau de la piscine est parfaite.

Deuxième étape: vérifier la quantité de sel. Vous allez utiliser « uniquement » des bandelettes Aquacheck white (on est indépendant de la température et de la résistivité de l’eau). Dans un verre, vous mettez entre 1cm et 1,5 cm d’eau. Vous posez la bandelette et la laisser tomber sur le bord du verre. Vous attendez que la ligne jaune devienne noire. Vous retirez, vous prenez la pointe la plus élevée, vous retirer une barre et vous lisez. Vous faites la correspondance entre ce que vous avez lu et le graphique sur la boite (attention, chaque série de fabrication est différente, il faut utiliser le graphique de la boite où vous avez retiré la bandelette). Si vous lisez 2,5g de sel par litre, pour une piscine de 50m3 il faudra ajouter 100 kg de sel.

Troisième étape: vérifier la cellule de l’électrolyseur. La cellule a-t-elle été détartrée à l’automne? Si non, il faut le faire. L’ayant fait au moins une fois, vous saurez si c’est utile de le faire l’année suivante. Comment faire?

Vous allez utiliser de l’acide chlorhydrique, de l’acide phosphorique (cher) ou du vinaigre blanc. Si vous avez une cellule d’électrolyse fragile (réalisée en Inde, en Chine, ou autre) préférez le vinaigre blanc ou l’acide phosphorique. Pour les modèles Elywann, vous mettez un litre d’acide chlorhydrique dans un seau rempli de 9 litres d’eau. Ensuite, il y a 2 possibilités. 1)Soit vous plongez la cellule dans le seau ou 2) soit vous utilisez une poche de congélation et vous bouchez une sortie en serrant avec un élastique.

Ensuite vous versez le mélange par un orifice. Parfois il ne se passe rien ou quasiment rien, c’est qu’il n’y a pas d’entartrage. Sinon, il y a un dégagement gazeux et dans ce cas vous attendez 5 minutes puis vous rincez et recommencez, jusqu’à ce qu’il n’y ait plus de dégagement gazeux. Ne laissez jamais un acide longtemps dans une cellule d’électrolyse et encore moins si votre cellule n’est pas un modèle Elywann.

Il reste encore trois étapes.

  1. Nettoyer la sonde pH si vous ne l’aviez pas fait. Pour ce faire, vous allez sur le site Elywann à cette adresse , et vous suivez la procédure.
  2. Etalonner la sonde pH
  3. Remplir votre bidon de correcteur pH

C’est fini pour la préparation essentielle. Si votre pH est trop élevé, ce qui peut être le cas avec un remplissage avec une calcaire, vous pouvez à titre exceptionnel corrigez votre pH avec de l’acide chlorhydrique. En fonction du volume, il n’est pas rare d’ajouter de 1 à 3 litres d’acide chlorhydrique. C’est une opération à faire rapidement, filtration en marche.

Si l’eau est encore trop froide pour mettre l’électrolyseur de sel en marche, ne restez pas sans stériliser l’eau. Si vous aviez mis un amonium quaternaire pour l’hivernage, il est encore dans l’eau. Il sera détruit lors de la mise en route de l’électrolyseur. Si vous êtes sans produit, réalisez un « choc » tous les 3 ou 4 jours, filtration en marche, le soir après 19h. Vous utilisez soit:

  1. de la javel. 3 berlingots pour 10 m3
  2. ou de l’hypochlorite de calcium

Evec Elywann, dès que la température atteindra les 10°C vous pourrez mettre l’électrolyseur en marche.