Mois : février 2021

Vouloir utiliser la sonde redox concourt à un bienfait notable, particulièrement si la piscine est couverte en journée, ou une grande partie de la journée. Rappelons que l’on couvre souvent sa piscine pour éviter une déperdition de chaleur ou pour des raisons de sécurité.

Pour rappel, outre que la température extérieure descend, l’eau se refroidit principalement à cause de ce que l’on appelle une déperdition calorique. Celle-ci a lieu pour plusieurs raisons, principalement par évaporation de l’eau, ce qui nécessite une bâche en surface malgré un abri. Une faible ventilation de surface suffit en une nuit pour perdre plus de 3 à 4 degrés.

Le redox.

C’est une image de la qualité stérilisante de l’eau, pour résumer c’est sa capacité oxydante -voire destructrice pour les micro-organismes pathogènes. Si vous placez une sonde redox avant ou après le filtre vous aurez une lecture différente. Ce qui est normal puisque le filtre a réalisé sa fonction. La propriété de la sonde redox pour la piscine est d’effectuer une mesure, principalement une mesure d’oxydation.

Qu’est-ce que cela veut dire?

L’eau a beaucoup de propriétés dont celle d’être oxydante, l’oxydation c’est la capacité de libérer  des électrons, pour simplifier, libérer des particules pleines d’énergie qui se déplace à la vitesse de la lumière ou presque. Pour illustrer, imaginez qu’une bactérie ou un virus est une maison de verre constituée de milliers de fenêtres, et à chaque fenêtre il faut un mot de passe pour entrer. Si l’eau dispose d’électrons en excès, ces derniers n’ont pas de mot de passe et ils  vont essayer de casser une de ces fenêtres, et après en avoir casser une, d’autres vont entrer par la fenêtre cassée et casser toutes les autres. C’est cela la propriété d’une eau oxydante. Elle dispose d’électrons supplémentaires qui vont perturber le cytoplasme des êtres cellulaires, c’est à dire perforer la « maison de verre », la membrane qui permet de « respirer ou échanger » avec l’extérieur, ou modifier les protéines du virus et l’annihiler . Le micro organisme ne « respire » plus, il meurt. Pour être précis les échanges intras-extras cellulaires de celui-ci ne se font plus, ou pour un virus, il lui manque ses jambes, ses mains et sa tête. En gros c’est comme un cancer, mais un cancer du parasite.

Où placer la sonde?

Etant donné que le rôle de la sonde est d’indiquer ce qui est oxydant et réducteur, ce qui libère ou ce qui prend, si on la place après un bon filtre il est impossible d’avoir une image de la réalité de la piscine. C’est par facilité que l’on dispose la sonde après la filtration, mais sur un plan réel, elle devrait être placée avant la filtration. C’est comme si vous deviez mesurer la qualité de l’eau entre Troyes et Orléans voire entre Troyes et Paris. Si la mesure se fait à Troyes pourquoi corriger la qualité de l’eau à Paris? C’est tout de même mieux de corriger in-situ. Vous voyez bien, ne serait-ce qu’avec cette figure, que cela ne peut être pareil. Une sonde placée à Paris, même sur une zone dépolluée, indiquera une qualité de l’eau différente  que celle qui sera à Troyes! Il est donc souhaitable de placer la sonde redox au plus proche de la réalité, c’est à dire avant la filtration.

Comme sur un plan pratique cela n’est pas toujours commode, dans le local piscine la sonde est placée après la filtration. Mais dans ce cas, la consigne redox doit être légèrement plus élevée. Raison pour laquelle Elywann a choisi 710 mV au lieu des 700 mV préconisés.

Un redox trop élevé?

Il y a trop d’électrons libres. Ce n’est pas bon, c’est comme bombarder sans cesse le même lieu. C’est préjudiciable à la santé de notre peau, où les bons virus et micro-organismes protecteurs seront détruits. C’est pourquoi l’usage du redox est à privilégier, principalement si la piscine est couverte.

Parmi les personnes qui disposent d’un électrolyseur de sel, certaines utilisent un TDS mètre (Total Dissolved Solids), c’est à dire un appareil électronique, pour mesurer la quantité de solides dissous dans l’eau. C’est une erreur à ne pas commettre.

Un TDS mesure la conductivité de l’eau et l’exprime en siemens, qui sera souvent traduite pour vous en grammes par litre. Pour effectuer cette mesure, l’appareil utilise une sonde de conductivité composée de 2 électrodes en graphite ou autre, un léger courant va passer d’une électrode vers l’autre. En fonction du courant, c’est à dire de la quantité d’électrons qui circule entre les 2 électrodes, la résistivité de l’eau est traduite pour définir la conductivité.

Hors, quand on parle de résistivité, cela ne veut aucunement dire qu’il s’agit de la quantité de sel (NaCl) dissoute, mais de la résistance que l’eau oppose au passage d’un courant. Cette résistance peut varier en fonction de la quantité de sel, c’est vrai, mais également d’autres minéraux présents dans l’eau. MAIS ce n’est pas tout. L’eau peut être rendue plus résistive par la présence de micro-organismes que vous ne voyez pas, mais qui apparaîtront bientôt quand l’eau sera verte. On parle là, de la turbidité de l’eau due aux pollens, spores, etc…

Ce qui signifie, que mesurer la quantité de sel avec un TDS mètre, c’est se tromper. Cependant, si l’eau est bien filtrée, bien stérilisée, que la quantité de sel est proche de 6g/l, meilleure sera la mesure et moins grande sera l’erreur. Il est fréquent de constater une erreur de 1,5 g/l, et pour un électrolyseur qui fonctionne avec 3g/l de sel,  c’est une grande méprise.

Par conséquent, la mesure du sel doit se faire par un réactif chimique. A ce jour il y a plusieurs marques, mais la seule qui m’ait régulièrement donné satisfaction est la bandelette Aquacheck sel. L’erreur max que j’ai constaté à ce jour est de 0,2g/l et est souvent plus proche de 0,1 g/l; cela dépend si elle est neuve ou pas, souillée ou pas.

Procédure pour mesurer:

Prendre un verre d’eau, mettre 1,5 cm d’eau dans le verre.
Saisir une languette en évitant de la toucher avec les doigts.
La déposer au fond du verre puis reposer sur une paroi.

La bande horizontale jaune-orangée va noircir, quand la bande est entièrement noire, retirer la languette, prenez la pointe maximale (elle est jaune foncé sur fond marron), retirer la valeur d’une barre, et faire la correspondance avec ce que vous lisez sur la boite. ATTENTION: ne mélangez jamais les languettes de 2 boites, la correspondance ne sera pas la même. Elles sont fabriquées par lot, et à chaque lot il y a une correspondance qui varie d’un lot à l’autre.

Vous allez peut-être lire 7100 sur la languette et la correspondance vous donnera 3,5g/l de sel.

Quand faire la mesure du sel?

Au printemps, s’il n’y a pas eu de filtration, la densité de sel sera plus forte au fond de la piscine qu’en surface. Par conséquent, il faut activer la filtration après avoir pris soin de débrancher l’électrolyseur de sel. C’est également la période où l’on procède au nettoyage de sa piscine, éventuellement au passage du robot. Si vous passez le robot, n’oubliez pas de mettre des chaussettes floculantes dans les skimmers.

Après 1 à 2 jours de filtration, vous faites le contre-lavage du filtre. Vous allez définir la quantité de sel avec une bandelette. Après quoi vous faites l’appoint. Vous relancez la filtration et attendez 48 h de filtration avant de rebrancher l’électrolyseur.

Remarques.

C’est le moment où il faut faire un chlore choc avec de la javel ou de l’hypochlorite de calcium. Eventuellement corriger le pH s’il est trop haut. S’il est bas mais sans excès ne touchez à rien, l’électrolyse le fera monter. Sachez également que les pluies d’hiver rendent l’eau très douce et acide, attendez un peu avant de corriger le pH.

Si vous deviez faire monter le pH parce qu’après un mois d’électrolyse il est toujours inférieur à 6, faites un chlore choc, éteignez l’électrolyseur, ajouter le carbonate de soude (pH+). Mettez en marche la filtration chaque jour. Rallumez l’électrolyseur après 4-5 jours.

Si le TH est trop bas (< 10°F) on peut amener du calcium par adjonction de chlorure de calcium (environ 11 g/m3 /°F) ou du bicarbonate (16,8 g/m3 /°F) éventuellement du carbonate. Le TAC+ conviendra . Même opération que pour le pH+.

Chlore choc avec javel.

La méthode que je préfère est la suivante. Utiliser de la javel de magasin de bricolage à 23° baumé, 1 litre pour 10 m3. Pour 5 litres de javel on met 1l d’acide chlorhydrique. Pour 5 litres d’acide,  prendre un seau de 10 à 15 litres que l’on remplit à moitié d’eau. Verser les 5l d’acide et les jeter au plus loin dans la piscine ( en faisant attention à vous et au carrelage), filtration en marche.

Pour mesurer le chlore libre d’une piscine qui dispose d’un électrolyseur de sel, vous devez connaître ce qui suit.

Ce que produit la cellule d’électrolyse est de l’acide hypochloreux et de la javel. La quantité est de 50/50 pour un pH de 7,5. Quand le pH diminue, c’est l’acide hypochloreux qui augmente. Ce dernier est extrêmement réactif, environ 100 fois plus que la javel.

Par conséquent:

1. vous ne pourrez pas utiliser de bandelettes pour effectuer une mesure, sauf si l’eau de piscine contient du stabilisant, entre 15 et 25 mg/l minimum. Sinon, la mesure est erronée.
2. Avec une eau sans stabilisant, si vous lisez 0,3 mg/l avec une bandelette, vous avez probablement 10 fois plus, mais là, c’est dépendant de la marque du produit. Et au delà d’une certaine quantité d’acide hypochloreux on ne lit même plus rien.

Alors comment faire?
Voici ma méthode avec une quantité de stabilisant faible. Je dispose de plusieurs appareils de mesures, les modèles Scuba 2 et Hanna me donnent entière satisfaction. Mais pas avec une eau sans stabilisant.

Sans stabilisant: j’utilise ColorQ 7. Pourquoi? Parce que si vous observez bien la couleur de l’eau à mesurer avec le réactif, vous voyez celle-ci s’éclaircir rapidement. Je dispose de moins de 10 secondes. Par conséquent, je me prépare bien, j’étalonne, et je retire mon étalon. Je me place sur la fonction mesure du chlore libre, puis je tiens mon flacon à mesurer, mets la pastille de réactif, et m’empresse de l’écraser. Puis je place rapidement mon éprouvette et active la fonction mesure de chlore libre. Dans ce cas, j’obtiens une mesure plutôt fiable.

A savoir que la mesure doit se faire en fonction de la journée et avant une baignade. Par exemple vous mettez la filtration en marche forcée à 18h et le lendemain matin avant 9h vous effectuez une mesure. Ce principe va dépendre de la quantité de stabilisant dans la piscine. Sachez que sans stabilisant, la durée de vie du chlore libre est de 20 minutes environ, ce qui fait que si vous effectuez une mesure à midi vous ne lirez rien, tout ou presque est redevenu du sel. Il n’y a que l’eau qui circule dans la cellule d’électrolyse qui en contient et qui est stérile.

Avec stabilisant, par exemple 30 à 50 mg par litre, le relevé est moins volatile, et fournit une réponse acceptable, y compris avec des bandelettes. Il ne faut pas mettre plus de 50 mg/l de stabilisant.

Voici quelques uns des appareils que j’utilise et qui sont d’un prix acceptable. Scuba II reste toutefois le moins cher.

Recommandation: si vous mesurez le stabilisant avec l’un de ces modèles, et si la quantité de stabilisant est supérieure à 70 mg, votre lecture sera probablement fausse (même si la notice d’utilisation dit le contraire). Par conséquent, faites toujours 2 mesures. L’une avec l’eau de votre piscine, l’autre avec également l’eau de piscine mais diluée à 50/50 avec une eau de table très peu minéralisée. Il arrive parfois, que l’on doive diluer davantage: 1/3 d’eau de piscine et 2/3 d’eau déminéralisée ou de table.