Mois : avril 2024

Vous avez dévissé le support de sonde ph, retiré les différentes pièces qui le composent et vous ne savez plus dans quel ordre cela se remet.

Voici la photo qui vous aidera

Les beaux jours arrivent, c’est le moment de s’occuper du bien-être de sa piscine. Comprenez que bien débuter la saison signifie la finir sans encombre. Voyons la procédure.

Supposons que nous soyons samedi matin.

Ensuite il faut nettoyer la piscine, c’est-à-dire retirer les feuilles éventuelles, passer le robot. Cette opération va créer de nombreuses particules en suspension qu’il faut retenir via le filtre.

Troisièmement, en soirée après 18h voire 19h, réaliser un chlore choc avec de la javel, la procédure est décrite sur un titre plus bas.

Puis placer 2 chaussettes floculantes dans chaque skimmer et laisser la filtration en continu. Ce qui va retenir les particules en suspension.

Si la piscine commençait à verdir, répéter le lendemain soir l’opération dite « chlore choc ». Si la javel n’est pas disponible, on peut utiliser de l’hypochlorite de calcium. 

Faire l’appoint de sel après avoir mesuré avec des bandelettes Aquacheck sel. N’oubliez pas, pas plus de 2 cm d’eau dans le verre. Filtration en continu 48h.

Procéder au nettoyage de la sonde pH (onglet F.A.Q) puis à l’étalonnage du régulateur de pH avec une solution tampon neuve.

C’est prêt pour la saison.

Le stabilisant crée un énorme préjudice pour la désinfection piscine. Quelques promoteurs de produits chimiques vont même jusqu’à prétendre qu’une eau est désinfectante même avec 200 ppm de stabilisant par litre. Sauf qu’ils ne vous disent pas tout et vous trompent. Nous allons donc tout vous dire et ensuite vous proposer un moyen de retirer le stabilisant.

Prétendre qu’une eau est désinfectante avec 200 ppm de stabilisant n’est pas vraiment une erreur, juste un manquement au langage et un manque de connaissances en biologie qui va induire en erreur le possesseur d’une piscine. Est-ce honnête ? A vous d’en juger.

Evoquons d’abord ce qui se passe avec une eau sans stabilisant. Quand il y a introduction de désinfectant dans la piscine, c’est pour stériliser l’eau. Dans le monde de la piscine, le stabilisant est inclus dans le chlore en galet sauf avec l’hypochlorite de calcium. Dans une eau chlorée à 1 mg/l sans stabilisant, la durée de vie d’un Ecoli va être de quelques secondes. Avec une quantité de stabilisant supérieure à 50 mg, sa durée de vie va dépasser quelques heures, et pendant ce temps il se reproduit. Le principe est le même pour les algues.

Cependant il faut ajouter un principe très connu en biologie : au-dessus de 25°C, pour chaque degré supplémentaire, le microorganisme va se développer 2 fois plus vite. Si bien, qu’avec une eau à 30°C, la multiplication des microorganismes est 2pwr5, soit 32 fois plus rapide. Je vous laisse imaginer le résultat et les 3 options. Option 1 : davantage de produits chimiques en tous genres et comme vous êtes fortuné vous allez aimer. Option 2 :  vous aimez la couleur verte. Option 3 : vous aimez vous baigner dans une eau insalubre.

Vous voyez, il ne faut pas confondre eau désinfectante (après 36 ou 48h en acceptant une multiplication des micro-organismes) et eau stérilisante.  Il y en a qui sont ingénieux en jouant sur les mots ! Vous percevez l’idée des promoteurs de produits chimiques ?

Revenons au sujet.

Une eau de piscine peut être désinfectante, mais si elle abrite un biotope propre à accueillir une faune et une flore spécifique aux milieux humides, ce n’est plus une piscine mais un bassin. La piscine quant à elle, a une vocation ludique, en se destinant aux plaisirs de la baignade ou de la nage sans attraper d’otites, d’oreillons ou toutes autres sortes de maladies.

C’est là, la différence entre une eau désinfectante (sur le long terme) et une eau stérilisante. Une eau stérilisante est une eau, qui, quand un microorganisme entre en son contact avec, il y a un début de létalité. Pour faire plus court, souhaitez-vous un bassin ou une piscine ?

Passons au stabilisant

Si vous avez trop de stabilisant, c’est que vous avez mesuré sa quantité en suivant la procédure décrite plus bas. Il reste deux options : 1) retirer de l’eau ou 2) utiliser un produit qui abaissera la quantité de stabilisant. Ce produit existe, c’est une solution biologique enzymatique pour la réduction de l’acide cyanurique. Quelques-uns de mes clients l’ont utilisé et ont été satisfaits. Voici un lien utile : https://www.gaches.com/reducteur-de-stabilisant/

Traitement d’hivernage (pas bio).

L’hivernage passif va au plus tard débuter en novembre. je vous recommande Algicide Super 5 L Irripool. La dose recommandée est pour un usage régulier en saison (malgré que ce soit un produit toxique). En novembre, la dose doit être multipliée par 3 au minimum et cinq c’est mieux. ATTENTION: c’est un produit toxique. Cet algicide sera dégradé puis détruit lorsque l’électrolyseur sera remis en marche.

Traitement d’hivernage bio

Utilisez de l’hypochlorite de calcium. La première fois, il faudra faire en sorte que vous ayez 5 mg/l de chlore libre le matin avant 9h.

La quantité à ajouter chaque quinzaine, ou chaque mois, voire pas du tout va dépendre de plusieurs paramètres. S’il y a une couverture opaque sur la piscine, un ajout ne sera pas utile. Sinon, il faudra effectuer un contrôle après 2 semaines. Après 1 ou 2 contrôles vous saurez s’il faut le refaire une fois par mois ou moins.

Je n’ai pas bien réalisé mon hivernage, on est en mars ou avril, la piscine est verte ou devient verte.

Il faut passer à un traitement de choc. La procédure qui suit est celle qui a rencontré le plus de satisfaction de la part des utilisateurs. ATTENTION: ceci est pour les piscines au sel, sous réserve que vous n’avez pas plus de 35 mg/l de stabilisant dans l’eau.

Il faut utiliser de la javel concentré à 9,6% récente et un peu d’acide chlorhydrique. Cette javel s’achète en bidon de 10 ou 20 litres en magasin Castorama, Leroy Merlin, etc. Cette opération est à réaliser le soir après 18-19h filtration en marche. L’opération décrite en suivant est pour une piscine de 50 m3. Vous adapterez par une règle de trois en fonction du volume de votre piscine.

La filtration est en marche forcée.

Dans un seau de 10 litres d’eau vide, vous le remplissez à moitié avec de l’eau, puis vous complétez avec 5 litres de javel concentré. Vous versez devant une buse de refoulement.

1/2h après, dans un seau rempli de 5 litres d’eau, vous mettez 1 litre d’acide chlorhydrique, puis vous versez devant une buse de refoulement.

Pour placez 2 chaussettes floculantes dans chaque skimmer.

Vous laissez la filtration en continu.

Le lendemain, vous regardez l’état de l’eau et si besoin vous recommencez.

Vous aurez à nettoyer le filtre (contre lavage). Et ce sera fini. Pensez à faire un bon hivernage en novembre.

Si la piscine redevient verte après un mois, que l’électrolyseur fonctionne correctement, que le pH soit correct, que vous n’ayez pas plus de 35 mg/l de stabilisant, il est nécessaire d’effectuer un relevé de la quantité de phosphate. Il est probable que ce soit la cause de votre problème, auquel cas, il faudra le chélater. Cela arrive avec une piscine de bonne superficie et souvent à la campagne.

La mesure du stabilisant de l’eau de piscine doit uniquement se faire avec un photomètre. Pour effectuer la mesure, l’utilisateur remplit une petite éprouvette de mesure avec un échantillon d’eau, que l’éprouvette soit ou non incluse dans l’appareil de mesures. Ensuite, il place un comprimé de réactif chimique (le comprimé est préférable car strictement bien dosé) qu’il vient ensuite écraser avec un embout puis de secouer l’échantillon.

Lorsqu’il y a trop de stabilisant, le réactif chimique provoque un précipité dans le fond de l’éprouvette. Comme l’éprouvette est placée dans une chambre obscure qui sera traversée par une onde lumineuse, il n’est pas possible de voir le précipité, l’échantillon est plus clair qu’il ne devrait l’être, par conséquent la mesure est faussée.

Pour réaliser une bien meilleure mesure, il faut posséder 2 échantillons, l’un normal et l’autre dilué.  

Rappel: un prélèvement se fait toujours après quelques heures de filtration. Les produits tels que le sel ou le stabilisant sont en concentration plus faible en surface de la piscine, ce qui implique de brasser l’eau.

En ce qui concerne la dilution, il faut diluer au tiers. 1/3 d’eau de piscine + 2/3 d’eau de bouteille de qualité, Volvic par exemple. Il n’est pas rare de voir 120 ou 150 mg/l de stabilisant. Sachez qu’au-delà de 70 mg de stabilisant, les mesures seront toujours faussées, même si un appareil permet une mesure jusqu’à 140 mg (c’est pour la pub !).

Vous aurez donc 2 mesures à effectuer. Si l’eau diluée de l’échantillon donne 40 mg/l, vous savez que vous avez 120 mg/l. Vous serez amusé de lire 25 mg/l avec l’échantillon non dilué.

SI vous faites réaliser la mesure chez un piscinier, ne donnez comme échantillon que celui qui contient de l’eau diluée.